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      見到菜市的小蔥嫩綠可人,忽然想吃蔥油拌面。有年春游暈車加飲食不當腸胃不適,到了同車一老友的家鄉,老友母親熱情做了一桌家鄉菜,可惜我腸胃虛弱到不敢沾辣沾葷,老友母親善解人意:我給你下碗蔥油面吧。支喚老伴去后院摘把小蔥,那碗蔥油面極其好吃清爽,見我吃的盤精光,老友母親說春天這個季節的蔥是最好吃的,配什么都香。


      當時只是聽著,后來看書有一句形容少女:她的手雪白得如春蔥。一下子明白老友母親說過蔥最鮮嫩的味道是春天,那個作家用“春蔥”兩字形容出少女嬌嫩的年齡。可見春天是吃蔥的最好時節,怎么都不能辜負春光里的味道。

      念著老友母親做的味,自己做出的味怎么都強差人意點,后來又頓開茅塞,其實做好一碗濃香的蔥油拌面可不是油鍋里撒一把香蔥那么簡單,得熬蔥油,用小香蔥最好。而且熬蔥油火候的拿捏也關系到蔥油的味道,有時候簡單的一碗面,要做的可口也是一個功夫活。


      我滋滋拿捏著功夫熬了蔥油,窗外的薔薇樹開始翠綠綠抽著葉子,錯過油菜花的黃,錯過梨花的白,但是春天的味道一個都沒錯過,按著節氣,在廚房里春意盎然。


      蔥油熬好,煮面,依自己口味配調科,記得我單位門口曾開過一家上海面館,吃過他家的冬菜面、蔥油面,全然不如我自己做的好吃,自己做那是用足了心,就像今中午全神貫注就在做蔥油拌面的整個細節上。

      親手做的東西,摻雜著下廚的心情,這個時候筆下開花,想必文字源于生活吧,上學時語文老師講如何寫好作文講得口干舌燥,其實寫不出缺乏的就是生活體驗。


      盡管2020年從開年起就艱難而心酸,每個人的心里都添堵些心事與惶恐,但一碗簡單的蔥油拌面,日子在我的眼里也甚是明朗可愛,那就與尋常生活兩相惜著,與明媚的陽光兩相愛著。

      昆明春天來的早,四月初菜市的桑葚己黑乎乎的映入眼,多年前初次見這水果,不恥下問的翻了《本草綱目》,李時珍記載:“桑椹,止消渴,利五臟關節,通血氣,久服不饑,安魂鎮神,令人聰明、變白、不老。


      李時珍說:令人聰明,變白,不老,意思是吃了桑葚耳通明目,養膚,抗衰老。

      李時珍說:安魂鎮神,意思是吃了桑葚滋陰潤燥,心不煩悶又睡眠好。

      按季節出現的食物,自然有它出現的價值。春季對應肝,只在春天出現的食物就是為了呵護你的肝而來的。


      補肝,就是安魂鎮神,肝藏魂好了,心藏神自然就好了,就是讓你眩暈耳鳴,心悸失眠的毛病緩解一下,就是讓春天愛生氣的你少長點黃褐斑!


      我用通俗的語言這樣說,明白了吧,這東東養人!像我這么喜歡研究食物屬性的廚娘哪肯放過吃桑葚的季節。


      我在菜市看見桑葚應著春天而現形,整個人立馬生機勃勃起來,我祟尚大自然按著節氣給予的天然食材,相比吃保健品,我更喜歡在廚房里付出一些時間去搗鼓一番天然的保健食材。

      桑葚清洗的徹底干凈一顆顆挑選,用榨汁器先榨出汁,做膏是不加一滴水的,我先榨汁是因為不想手一直在鍋里攪拌的手酸,待快收汁時才不停去攪動。


      人參熱補,桑葚清補,它補你出現的時間也就半個月,然后抽身走了明年再應著節氣再來,它嘲笑草莓:你看你,長的漂亮又如何,不分季節誘惑著人,讓人吃的眼屎增多,鼻中帶血絲,夫妻吵架嗓門大。


      午間,用小勺子將一勺自己做的桑葚膏用水化開,美美滋滋地喝,熬時加入了止咳化痰的黃冰糖,口感就是甜多于酸。窗外明媚春光、品著自己做的桑葚膏,想想喜歡的人,一點小幸福源于自己給自己的快樂,因為熱愛親手做的美食,總是能享受著自己給自己的小幸福。

      3月踏春,在農莊就餐,唯一一盤吃得精光的是剛從地里割了下鍋清炒不到二十分鐘的韮菜,竟然那樣的鮮嫩可口,原來韭菜它最好的鮮味是春天賦予的。


      下過幾場春雨的韭菜翠綠的齊刷刷蓬勃成一汪翠綠,嫩生生鮮亮亮地傳遞著春的訊息。韭菜雖然一年四季都能吃到,農諺:春食則香,夏食則臭。 但早春三月的頭茬韭菜,韭根是紫色的,莖葉翠綠又鮮嫩,香氣和口感都達到最佳,被稱為“三月第一菜”。此時吃韭菜對身體有益,與春天的節氣是相輔的。

      春天的韭菜比野火燒不盡春風吹又生的野草更具蓬勃生機,長的又特別快!韭菜原本是人間煙火蔬菜中的凡俗之品,因為杜甫寫下了膾炙人口的名句“夜雨剪春韭,新灶間黃粱”,春天質樸的韭菜也因詩圣的點染,便平添了一份溫婉的詩意。有故友來訪,老杜冒著夜雨剪來了青鮮的韭菜,剛燒好的黃梁摻米飯又噴噴香著,可見這春韭的香濃滋味該有多好吃,春韭嫩且鮮的味道,讓老杜都拿得出手與故友暢飲幾盞。

      一畦春韭綠,十里飯菜香。春韭是個百搭好伙伴,跟誰搭伙,誰的日子就在春天鮮味十足。

      比韭菜貴多多的各種菜也青瞇著與韭菜一起攜手合作讓味蕾倍香。韭菜肉餃、韭菜盒子是它的經典招牌伙伴,春韭的辛香帶著肉一起將味道發揮到極致。


      錯過了吃春韭的春天,你一定是過了一個假春天。

      曾煙花三月去過杭州,到了飯點問司機或當地人,總向你推薦各種時令美味筍,又六月去過杭州,雖過了筍的時令,特色菜中,筍依然獨占其中,筍干老鴨煲,湯的鮮味在舌尖仍記憶著,油燜春筍,春筍的原味在舌尖仍念想著。


      終于知道,春天來杭州不吃筍等于沒來過杭州,就像夏天來云南不吃菌等于沒來過云南。杭州的筍與云南的菌一樣,既能獨自一人清歡,也能和其他食材搭檔得味上添香。


      驚蟄前后本是春筍在味蕾上最鮮嫩的的節氣,因疫情宅家,想去菜市尋春筍始終不敢邁出腳步。待清明前后瀝瀝雨水幾次,菜市的筍忽然有好幾家攤店在賣,雨后春筍,破土而出!問攤主產地,攤主說是云南版納甜筍,當然云南的筍是墨江、版納那一帶的特產,傣味酸筍炒牛肉是云南飯桌尋常菜。

      但,吃清脆鮮甜的原味春筍,才是吃筍的高級吃法!懂春筍的我,肯定不會放棄這最后品嘗雨后春筍的時機。杭州的春筍是細長的那種,版納春筍在切片時,嘗了一下沒多少澀味決定做成油燜筍。


      下沸水焯了下,再生抽與老抽提味上色,還放了點糖,細節兩處:用了豬油炒,油燜時用的是筒骨湯,因為撮合過筍與肉肉相見,倆撞出的美味我嘗過,就像愛情相遇,我這是有多愛吃筍啊!居然用愛情打比仿,想想還是妥貼,如果你吃過我做的筍干紅燒肉,愛情就是這個味!

      出鍋盛盤油光锃亮,與四月天的春意一樣濃烈,雖不見葷腥,卻比肉真好吃!好吃到大文豪蘇東坡在一次美食派對上,筍燜肉才進嘴里就愛的詩興大發:無竹令人俗,無肉使人瘦,不俗又不瘦,竹筍燜豬肉。


      春雨貴如油,筍味鮮如肉,清明雨后的筍雖還春味盎然著,之后筍味就漸漸老澀著了。怎么都得滿足下味蕾,不負春光不負筍。


      春風十里不如在家燜你,不吃春筍我真的會后悔一年。

      每一個節氣都有最應季的蔬菜時令菜,它們帶著清新泥土的氣息,在菜市里隨著季節更迭,但最鮮美的味道還是屬于春天;每一種食材都有屬于它自己的時節,應著節氣來去,只在春天露面,就像桑葚、香椿與金雀花、僅僅屬于春天,想吃它,還得等一年。


      在這個不尋常的春天,春天的花兒在腦海里補想著,但春天的菜仍然如期而至在飯桌春意盎然,嘗著春天的味道體會著春天的氣息,還有與之般配的春天美好心情文字。

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